Exposición Nº 5 de Chanel

¿Por qué se llama 5? Porque fue a la quinta cuando el nariz dio con el perfume que Coco Chanel quería. Ella le pidió a Ernest Beaux que le crease una fragancia única que encerrase el amor que había sentido por Arthur Capel, “Boy”. El perfumista hizo un cóctel con esencias de naranja amarga, jazmín, rosas, sándalo, vainilla, iris, vetiver y un secreto etc, que agrupa a 80 esencias de las cuales no predomina una en particular sobre la otra.    

La casa francesa le rinde homenaje con una exposición que gira sólo y exclusivamente alrededor del mundo nº 5. 110 vitrinas transparentes, como un frasco de número 5, colocadas geométricamente en ese espacio del Palais de Tokyo, blanco impoluto con sus enormes vidrieras marcadas en negro, que recuerda a las cajas de cartón blanco con bordes negros que encierra el perfume.  Esas vitrinas contienen más de 200 objetos entre fotos, dibujos o frascos que dan vida al mito creado en torno a esa fragancia que hasta el cine inmortalizo en la famosa confidencia de Marilyn Monroe; sólo me uso para dormir unas gotas de chanel nº 5. 

400 invitados fueron testigos de una cena inauguración que se sirvió en el mismo Palais de Tokyo con un menú inspirado en el misterio del 5: tanto la comida como los vinos eran sabores exquisitos y perfumados como si fueran notas de salida del 5. Las mesas eran estrechas y alargadas en plexiglás blanco y transparente, recordando las líneas puras y modernas del frasco.

Cada invitado tenia al lado de su cubierto un extracto del Nº 5, dentro de su caja original. Cuando lo abrías, aparecía el frasco pero sin etiquetas los coleccionistas se volverían locos.

Como no podía ser de otra forma, después de la cena, se sirvieron copas y champagne en la terraza. Aunque fuera Francia, no hubo centros de flores porque lo único floral es el jardín creado en la entrada del museo especialmente para ilustrar el 5. Un jardín que se regala al Palais de Tokyo y allí quedará para siempre.

Y aunque Karl Lagerfeld no estaba por encontrarse de crucero por Singapour, sí que acudieron Carole Bouquet, Audrey Tautou, Vanessa Paradis, Anna Mouglalis,  Jacques Polge o Gaïa Repossi fueron algunos de los famosos que pusieron flashes al evento de inauguración.« Nº5 Culture Chanel » Del 5 de mayo al 5 de junio de 2013 en el Palais de Tokyo 13,ave du Président Wilson.75116 Paris. Más de 200 objetos que rinden culto al Nº 5 con obras de Dalí, Picasso, Picabia o Warhol. El comisario es Jean Louis Froment

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Santas de Zurbarán. Devoción y Persuasión exposición en Sevilla

“Elio Berhanyer apareció por sorpresa a recibirme en el andén de la estación de Córdoba, iba vestido de blanco impoluto, sonriente y con unas preciosas varas de nardos silvestres en la mano. "Las he visto esta mañana, el campo estaba precioso, y como sabía que no tendrías tiempo para ir a verlas, te he traído un pedacito del campo para ti". Ese es Elio, meticuloso, detallista al extremo y siempre pensando en agradarte”. Esta anécdota de Hannibal Laguna retrata en unas líneas a Elio Berhanyer y es la mejor introducción para rendirme ante sus 68 años de creación y a su último proyecto, la exposición homenaje a las Santas de Zurbarán. El “creador” cordobés, “no me gusta la palabra modisto, ni diseñador. Soy creador, modisto era Balenciaga que cortaba, cosía y probaba”. Me recibe en su casa –moderna, blanca y con vistas al Museo del Prado- emocionado con su último proyecto, “Santas de Zurbarán. Devoción y Persuasión”, una exposición de trajes inspirados en las santas y ángeles del pintor, que se inaugura el 3 de mayo en Sevilla. “Habré hecho 30.000 trajes en toda mi vida, he vestido durante 14 años a la reina Sofía, a Ava Gardner a mujeres altas, bajas, delgadas y gordas. He presentado mis colecciones en todas las ciudades del mundo y ahora lo echo de menos. Tengo 84 años y no puedo hacer proyectos a largo plazo porque sé que las cosas se acaban y el proyecto de las Santas lo acojo con ilusión”.

Este es el penúltimo trabajo de Elio y aunque él en broma diga; “llevo exactamente ochenta y ocho años en la moda”, lo cierto es que son 68 los que lleva creando y aunque cerró su taller, sigue activo. “No he ido al colegio en mi puñetera vida pero tengo mi cátedra en la Universidad de Córdoba, también me piden conferencias o este proyecto de las Santas”. Con su medalla de oro de Andalucía colgada al cuello “a veces tengo dudas de si soy más andaluz que madrileño. Estuve 70 años sin pisar Córdoba porque allí asesinaron a mi padre y tenía muy malos recuerdos de la guerra. Años más tarde, Córdoba me recibió como Ítaca recibe a Ulises”.  

¿Por qué y cómo Zurbarán? “Zurbarán es el diseñador más grande que ha tenido España porque los trajes que llevan sus santas en sus cuadros no existieron nunca. Se los inventó en su estudio sevillano con telas que se hizo traer de Venezia porque en España, en el siglo XVII, no se producían esas sedas tan maravillosas que las tocas y oyes crujir porque están vivas”.

La idea de esta exposición "Santas de Zurbarán" parte del Alcalde de Sevilla que nombra a Benito Navarrete como comisario. En verano de 2012 Benito, delega en Elio Berhanyer la responsabilidad de elegir a los diseñadores que le acompañan en la recreación de los trajes de las santas. “He elegido a once diseñadores reconocidos; Hannibal Laguna, Pedro Moreno, Ana Locking, Torreta, Ágatha Ruíz de la Prada, Schlesser, Duyos, Victorio y Luchino, Modesto, Montesinos, más  ocho alumnos de mi cátedra cordobesa. Cada uno ha tenido que hacer una versión de la santa que le ha correspondido. Es un reto porque yo creo que el diseñador más importante que ha tenido España ha sido Zurbarán, luego Fortuny y el tercero Balenciaga. Ese es mi orden”. 

La exposición se completa con “la visión de los cuadros originales de los que han salido las santas”. Las Santas que estarán expuestas en Sevilla junto a los trajes vienen de The National Gallery de Londres, el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, la Colección Masaveu de Oviedo, el Musei di Strada Nuova, Palazzo Bianco de Génova y el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Y se corresponden con: Santa Dorotea, Santa Engracia, Santa Bárbara, Santa Matilda, Santa Inés, Santa Marina, Santa Eulalia, Santa Catalina, Santa Isabel de Hungría, Santa Úrsula, Santa Eufemia, Santa Isabel de Portugal, Santa Catalina, y Santa Margarita de Antioquía.

Exposición “Santas de Zurbarán. Devoción y persuasión”. Espacio Santa Clara, Sevilla del 3 de mayo al 20 de julio.  

Elio en pildoras

Santa Isabel de Portugal del Prado y Santa Casilda del Thyssen. Son las dos santas que inspiran a Elio Berhanyer. 

“La gente joven está haciendo una ropa disparata que curiosamente llevan más los chicos, ellos visten con ropa más atrevida y avanzada que las chicas jóvenes, ellas no llevan esos disparates”. 

He utilizado sedas lisas intentando acercarme al espíritu de Zurbarán. El de Santa Casilda es el que vistió Eva la Yerbabuena para bailar en la inauguración. 

En la época de la Alta Costura, se usaban unas telas gruesas que ya no se fabrican, unas telas que oías crujir. Esa es la sensación que transmiten los cuadros de Zurbarán.  

A cada diseñador se le repartió su santa, excepto a Agatha que se pidió a Santa Águeda.  

“Los viernes soy árabe, los sábados judío y el domingo cristiano. Llevo el solideo como homenaje a mi tierra porque es una prenda que usan las tres religiones. En Córdoba convivían las tres culturas pacíficamente y los tengo en todos los colores, excepto el rojo de los cardenales”. 

“Yo soy muchos porque cada persona te ve diferente y todos esos soy yo y soy feliz porque me quiere todo el mundo, ese cariño es lo más hermoso que tengo”.

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Es bueno abdicar a tiempo. El rey Guillermo de Holanda

Después de 46 años de formación, Guillermo Alejandro de Orange, consigue su puesto de trabajo. No le han coronado, sino entronizado el día de la Reina, que desde hoy será el Día del Rey y cambia de fecha al 27 de abril, cumpleaños de Guillermo Alejandro. Su sello contiene dos leones sujetando un escudo con la leyenda: “Je maintiendrai” –Yo mantendré-.

Al dejar Máxima y Guillermo el cargo de Príncipes Herederos, me surge la duda; ¿Quién irá por parte de Holanda, a las reuniones del club de los príncipes herederos? Porque la hija mayor, la que asume el cargo vacante dejado por su padre, tiene 9 años. No puedo imaginar lo que serán esos encuentros de futuro, en un extremo Carlos y Camila, sobrepasando la edad normal de jubilación y en el otro, la pequeña Amalia, jugando al trivial con su cuidadora. Supongo que a partir de ahora tendrán que hacer dos programas de actos y ser cuidadosos con el horario infantil. Y lo que es más complejo, ¿a quién asignarán como acompañante? Deduzco que tendrá que tener 9 o 10 años también…lo bueno es que a esas edades no se tiene pasado.
Por lo demás, la entronización holandesa ha sido protocolariamente emotiva. No sé de dónde han podido salir 30 príncipes, pero allí estaban. Nos ha permitido también comentar los estilismos de la “Red Carpet” real y hacer los listados de mejores y peores.


Destaca la repetición del Valentino de Máxima para cenar el día antes de ser reina, siempre es curioso este tipo de cosas y su análisis. No entiendo aún por qué no aprovechan para ponerse un traje de moda holandesa, no te digo el típico de refaja, mandil y zueco, sino un Viktor & Rolf por ejemplo. Pero estuvo bien el guiño a la austeridad con su traje usado junto a esas impresionantes joyas que no parecen de este mundo. El disparate de Mette Marit, el luto riguroso con encajes de Letizia, que repitió al día siguiente pero en gris perla y con un plato de postre rematado en flor de flamenca en el pelo o la austeridad casi regia medieval de Mari Donaldson, también estuvieron en los comentarios sociales. Otro detalle bonito fue la celebración de la última cena, como príncipes de Orange, en el Rijskmuseum porque su restauración ha sido española y la gran lazada del vestido beig del día de la entronización de Máxima.
Y del estilismo a las albricias y alharacas colectivas. Día de exaltación monárquica en naranja, que prueba que es mejor suceder al primogénito en vida porque ya se ve que es una fiesta mundial, que no cuando muere, que se convierte en un funeral todos de negro y llorando. Con esa pena, no te puedes alegrar de ser rey / reina y al pueblo se le impide gritar de emoción.
Reyes del mundo, abdicar a tiempo, como hacen en Holanda, para que los herederos lo hagan contentos y la ciudadanía coma perdices.

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El endrinismo del Pacharan Zoco

Hay un pacharán navarro, Zoco, que se ha propuesto acuñar un nuevo vocablo; el endrinismo, que encierra un antiguo concepto vital, las sobremesas. Algo tan viejo y a la vez tan moderno, como las charlas después de una comida acompañadas por un licor, “un bajativo” que decían antiguamente.

Esas comidas contundentes de antaño, compuesta de varios platos requerían una larga sobremesa y un licor que ayudase a la digestión.

Era también el momento, sin televisión, de hablar de la vida, de las familias, de la sociedad y de cualquier tema por complejo que fuera. Una buena comida y una buena bebida salvaban escollos.

En 1816, la familia Velasco se dedicaba ya a la destilación de alcoholes en la localidad de Viana, Navarra. En 1956, Ambrosio Velasco comercializa la primera marca de pacharán: Pacharán Zoco. Sus sucesores, dicen que tomar una copa de pacharán Zoco es saborear en esencia lo mismo que hace cien años; un macerado de endrinas 100% navarras en anís natural, entre un mes y tres meses, que no contiene ningún otro tipo de aditivo. Las endrinas es un fruto de la misma familia de las ciruelas pero más pequeño de color negro azulado y que no se consume en fresco porque es astringente y ácido.

Pacharán Zoco, que ya no es una empresa familiar de los Velasco, ostenta la Denominación Específica de “Pacharán Navarro”, lo que supone cumplir con todos los requisitos del Consejo Regulador: calidad, y cantidad de materias primas, método de producción y realización de todo el proceso en Navarra. El sello del Consejo Regulador y la contraetiqueta numerada de cada envase de Pacharán Zoco son la garantía de un producto tradicional y de calidad controlada.

 

http://www.diarioabierto.es/118822/el-endrinismo

 

 

 

La endrina es el fruto del arbusto conocido como endrino. Pertenece a la familia de las ciruelas p

Patricia Rosales se retira un año

Anoche recibía un email de Patricia Rosales que me sorprendió por la trayectoria tan corta de la zapatera. La conocí gracias a Carmen Valiño que me estuvo enseñando sus zapatos joya y enseguida comencé a verlos en los pies de las actrices atravesando la alfombra roja de los "fotocoles".
Este es el comunicado textual de Patricia Rosales, anunciando el año sabático que se toma:

 

 

COMUNICADO OFICIAL DE PRENSA

 

“ONE YEAR BREAK”

Patricia Rosales anuncia un año para reflexionar

Madrid, 11 de Abril de 2013.

 

Tras tres intensos años, he decidido tomarme un año para reflexionar en la moda. Intentaré usar este tiempo para enriquecer mi visión y explorar otros ámbitos creativos en los que siempre he estado interesada desde mis inicios como bottier. 

Voy a utilizar este paréntesis para experimentar y aprender nuevos conceptos, para seguir creando nuevos diseños y para pensar en nuevos proyectos. Creo que es así como los artistas mejoran en su trabajo, a veces es necesario parar para recapacitar y replantearse el futuro con sensatez. 

¡Te doy las gracias! A ti y quienes me habéis acompañado y apoyado hasta el momento en este viaje como creadora de obras maestras, en zapatos joya de Alta Costura .  

Un viaje que continuará dentro un año.

Patricia Rosales

 

Muere Sara Montiel

Entrevisté a Sara Montiel hace muchísimos años, cuando yo era subdirectora de un programa en Antena-3TV "Domingo en Rojo", en la prehistoria de la TV. Fuímos a pasar el día con ella a su casa de Palma de Mallorca. Aún vivía su marido Pepe Tous, un hombre en la sombra que la cuidaba como una reina, al menos el tiempo que estuvimos allí. Luego se descubrió, a su muerte, que sus negocios habían sido un tanto ruinosos y eso le ocasionó algún que otro disgusto a Sara.

Ella se pasó el día entero vestida como una "prima donna", con un kaftan de seda largo y se dejó entrevistar en el jardín, previo repaso al equipo que llevábamos. El mito de la media en el objetivo, no era un mito, era la realidad. Pepe Tous le dió una media al cámara para que se la pusiera al objetivo de la cámara y luego, ella indicó exactamente los tiros de cámara que quería. Nada de primeros planos.

Luego, para dar idea de lo ama de casa que era, nos metimos en la cocina y les preparó unos "cola-caos", así los llamó ella, a sus dos hijos, entonces adolescentes y en edad escolar. Eso lo hizo para demostrarnos que ella se preocupaba de sus niños y que sabía dónde estaban colocadas las cosas en la cocina porque la frecuentaba.

Otra de las cosas que me llamó la atención fue el cuarto de baño para las visitas. Tenía un Picasso y un Miró. Sí y eran originales. Además, de una casa abigarrada de recuerdos.
Sara Montiel ha muerto hoy, después de haber sido una de las primeras actrices españolas que triunfaron en el cine internacional. Su vida ha sido larga y movida, como corresponde a una estrella a la antigua usanza, que lo mismo cantaba cuplé, que bailaba como una vedette, interpretaba a un clásico de la literatura o presentaba una gala de la MTV.

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Carmen March para Pedro del Hierro

Carmen March, después de haber ejercido su propia marca. Al iniciarse la crísis, decidió retirarse. Dejar de diseñar y dedicarse a pintar, cuidad de su familia y disfrutar de la vida. Podía y le apetecía. Años mas tarde, el grupo Cortefiel, al que pertenece Pedro del Hierro, la ficha como diseñadora y regresa.

La primera colección de Carmen March para Pedro del Hierro, se presenta un día gris y lluvioso, en una de las naves del Matadero de Madrid en una exposición efímera de un día.

 Será el otoño.invierno que podrá encontrarse en algunos de los centros de Cortefiel y tiendas PdH.

¿Por qué no quieren que la infanta Cristina hable?

Imputada no es condenada, aunque la justicia social de la ciudadanía ya se haya pronunciado y vaya por otro camino. No entiendo por qué la Fiscalia Anticorrupción salta como una hiena y quiere bloquear la imputación de la infanta Cristina para que acuda el 27 de abril a dar su versión ante el juez magistrado José Castro.
Sinceramente, si como dice el rey su padre, todos somos iguales ante la ley y, su hermano heredero, se reafirme que, aunque sea difícil, hay que hacer justicia, no se entiende que no le dejen a ella explicarse. Y más, cuando le han buscado un estupendo abogado, Miguel Roca, uno de los padres de la Constitución, que podría ayudarla mucho en sus explicaciones....
Por un momento, cuando la han imputado alegando que, gracias a los nuevos correos electrónicos y a la declaración de su secretario-tesorero-asesor, García Revenga, se deducía que ella estaba al corriente de los fines del Instituto Noos, que incluso se le había pedido opinión e incluso, se había recomendado que apareciera como S.A.R, pues, al menos a mi, me  había complacido saber que la infanta no es "tonta". Que como esposa, trabajadora y señora de su casa, no se limitaba a firmar o ceder su nombre y cargo, para que lo utilizasen de "abre puertas".
También ha sido curioso, al leer el auto con las razones de la imputación, que contratase empleados domésticos irregulares y que lo hiciera por medio de una de esas empresas que tenía con su marido y que servían para todo. Esto de contratar empleados domésticos en situación irregular ("sin papeles" se deduce) no parece causar mucha extrañeza. Pues a mí sí me ha sorprendido. Me parece increíble que la hija del rey y séptima en la sucesión a la corona de su padre, tenga trabajadores ilegales.
Y por último,  me sorprende, igual que al juez Castro, la poca comunicación dentro de la Casa. Un conde asesor se encarga, imaginamos que por orden de su jefe "el rey", de hablar con el yerno para que cese sus actividades crematísticas poco adecuadas y García Revenga, que también es asesor de la misma Casa y secretario de la infanta, no se entera. Y la esposa del afectado, al que le afean las prácticas, ni se entera, e incluso, ni se lo comentan, ni su esposo, ni el tesorero-asesor-secretario....Qué forma más rara de ejercer los asesoramientos
, la verdad.
Como dice el juez-magistrado, lo justo es que antes de cerrar el caso, con tantas lagunas en torno a la actuación y conocimientos de la infanta, ella tenga derecho a ser escuchada.
Vaya, es lo mínimo porque, como dice el rey: "La justicia es igual para todos".

Las vidas paralelas de Rania y Letizia

 

 

Independientemente de ese parecido que ambas tienen, si alguien me dice que comparten cirujano, estilista y asesor de marqueting, me lo creo. Es como si llevasen vidas paralelas, son profesionales independientes que se casan con hombres llamados a colocarse una corona, sucesores de algo tan intangible como una monarquía. Ellos llevan toda la vida preparándose, ellas aprenden sobre la marcha.

Tanto Rania como Letizia parecen seguir el mismo libro de marquetin, esa llegada a lo grande, ese intento por no ser florero, por tomar parte activa e incluso, la iniciativa, con una puesta en escena de vestidos, coronitas y colores que el tiempo las ha relegado a ir un paso por detrás. No ha gustado tanto protagonismo y tanto cortar la palabra. Los que ocupan el cargo son los maridos y eso cuesta aceptarlo cuando una ha sido preparada para llevar los pantalones y tomar las decisiones.

Ha costado años y parece que, coincidiendo con las revueltas del mundo árabe y la crisis económica, lo mejor es pasar a un segundo plano que se hable lo menos posible de lo llamativo y lo superfluo y que se de

protagonismo a las acciones sociales desvalidos, enfermos, ecología, niños y educación. Como si esos temas fueran de temática femenina y así justificar una existencia que no produzca escozor. Me gustaría saber, por ejemplo, si el marido de Ángela Merkel se dedica a este tipo de acciones en su vida como presidente consorte.

Letizia recogiendo donativos para la Cruz Roja y Rania participando en foros contra la pobreza, son imágenes necesarias para contrarrestar la llamativa presencia de Corinna, la imputación de Urdangarín o los gastos reales que resultan suntuosos en unos países debilitados económicamente y socialmente.

Ambas siguen con sus zapatos con plataforma, melena suelta y el mismo tono de tinte, pero las dos han comprendido que lo mejor es seguir tomando iniciativas y dirigir, pero en un segundo plano donde no llamen mucho la atención. Han adoptado el traje de trabajo en tonos grises, marrones  y anodinos para contribuir a esa invisibilidad. Se acabaron las interrupciones, caminar un paso por delante y tanto preguntar. Segundo plano e invisibilidad, aunque luego en casa cada uno lleve sus pantalones.

 

 

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Hiperrealismo en el Thyssen

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A finales de los años 1960 surgió en Estados Unidos un grupo de artistas que pintaban con gran realismo objetos y escenas de la vida cotidiana utilizando la fotografía como base para la realización de sus obras. La exposición,  se inaugura el 22 de marzo hasta el 9 de junio, con 60 obras que presenta el Museo Thyssen-Bornemisza plantea, por primera vez, una antología del Hiperrealismo desde los grandes maestros norteamericanos de la primera generación, como Richard Estes, John Baeder, Robert Bechtle, Tom Blackwell, Chuck Close o Robert Cottingham. 

El Hiperrealismo es un movimiento abierto, más de cuarenta años después de su aparición, continúan en activo muchos de los pioneros del grupo y nuevos artistas utilizan la técnica fotorrealista en sus creaciones.  Las herramientas y los motivos han evolucionado o cambiado con el tiempo pero, con su increíble definición y nitidez, las obras hiperrealistas continúan fascinando.

Paisajes urbanos, escaparates, restaurantes de comida rápida, coches, máquinas de pinball, juguetes de hojalata o botes de kétchup, fragmentos de la vida cotidiana, escenas banales y artículos de consumo convertidos en motivo artístico.

Los principales asuntos que ocupan el interés de los pintores hiperrealistas están tomados del mundo que les rodea, de su propio entorno personal, dando visibilidad a lo cotidiano a través de su pintura. Motivos intrascendentes que captan primero a través de la fotografía y que después trasladan al lienzo mediante un laborioso proceso, utilizando diversos recursos técnicos, como la proyección de diapositivas o el sistema de trama. Son obras generalmente de gran formato, pintadas con tal precisión y exactitud que los propios lienzos producen una impresión de calidad fotográfica, pero realizadas mediante un proceso creativo completamente opuesto a la inmediatez de la instantánea fotográfica.

 

Dirección: Museo Thyssen‐Bornemisza. Paseo del Prado 8. 28014, Madrid.

Horario: de martes a domingo, de 10.00 a 19.00 horas. Sábados, de 10.00 a 21.00 horas.

Tarifas:

Exposición temporal: 8 € ‐ Entrada reducida: 5,50 € para mayores de 65 años, pensionistas, estudiantes y familias numerosas.Gratuita a menores de 12 años y desempleados.

Exposición temporal + Colección Permanente:  12 €.  Entrada reducida: 7,5 €

Venta anticipada de entradas en taquillas, en la web del Museo y en el 902 760 511

 

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XXV Premio de Poesía Loewe a Piqueras

Juan Vicente Piqueras, con Atenas, se alza con el XXV Premio de Poesía Loewe.     

    
Carmen Duerto. Hotel Palace. Madrid  

En febrero de 1988, Enrique Loewe, creaba la Fundación Loewe bajo el protectorado del Ministerio de Cultura. Este miércoles 13 de marzo, la primera mujer de la familia que representa a la quinta generación, Sheila Loewe, toma simbólicamente el relevo de manos de su padre, durante la ceremonia del XXV premio de poesía Loewe que tiene lugar en el hotel Palace de Madrid. Juan Vicente Piqueras con su libro de poesía Atenas, se alza con este premio tan simbólico porque coincide con este traspaso de poderes.” Es la ilusión más importante de mi vida que Sheila continúe mi trabajo y quiero agradecerle a Loewe el haberme permitido estar estos 25 años al frente de la Fundación y quiero incorporar en el jurado como último legado a dos mujeres: Clara Janès y Soledad Puértolas”.
También coincide con que Juan Vicente Piqueras, es muy amigo de Luis Eduardo Aute, que a su vez compuso su canción, “Atenas en llamas”, precisamente en la terraza de la casa que tiene Piqueras en Atenas. Así que Aute ha sido el que le ha puesto música al almuerzo con su “Atenas en llamas”.
La ceremonia de la despedida a Enrique Loewe, alma de la fundación que lleva su apellido, comenzó ayer, en la sede del Instituto Cervantes, 23 ganadores del premio Loewe le pusieron voz a la poesía en un acto de homenaje a Enrique Loewe y el jueves 14, la Universidad Politécnica de Madrid organiza “Homenaje a Enrique Loewe” en el Museo del Traje.
Él, que tiene 72 años, dijo que cuando se cumplieran los 25 años de la Fundación se retiraría: ”Me estoy preparando y creo que lo superaré, seguro que no lloraré, pero sí pensaré mucho. Paso una puerta determinada en mi vida donde me apetece leer, escuchar música, andar, conocer personas. Inventarme una nueva vida “.
Han sido 47 años en Loewe, de los cuales le he dedicado 25 a la fundación. Hemos cumplido objetivos, pero los hemos luchado. Sheila hereda la parte más bonita mía, la del arte, el diseño y la artesanía. Me hace mucha ilusión que ella lo continúe. Que la presidenta, Elisa, sea una mujer inteligente y que tenga “alma de tendera” es importantísimo para dirigir una empresa comercial. Escoger a Sheila, ha sido una decisión inteligente por su parte” y al fondo Sheila, escuchaba a su padre, junto a Aute y a la ex ministra Carmen Alborch, con grandes lagrimones.
Ha sido una convocatoria intensa, Elio Berhanyer, Schlesser, Jaime Marichalar, Jose Toledo, Ángela Molina, Eduardo Arroyo, Ana Belén y así hasta 180 amigos.

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Quinta edición del Mango Fashion Awards

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MANGO, presenta la quinta edición del MANGO Fashion Awards, un concurso cuya finalidad es fomentar y potenciar la proyección internacional de los nuevos talentos de la moda. Los concursantes tendrán la oportunidad de presentar sus colecciones ante un jurado y optar a un premio de 300.000 euros, la cantidad más alta hasta la fecha en un concurso de esta categoría.

La convocatoria se abre el 15 de marzo y los diseñadores tendrán hasta el 15 de mayo para presentar sus candidaturas. En junio, un  jurado formado por representantes de MANGO y de cinco escuelas internacionales de diseño; Central Saint Martins School of Art and Design, Londres; Institut Français de la Mode, París; Istituto Marangoni, Milán; Royal Academy of Fine Arts, Amberes; y l’Escola Superior de Disseny, Barcelona, decidan cuáles son los 10 finalistas que optan a la quinta edición del Mango Fashion Awards, de entre todas las candidaturas presentadas.

En las ediciones precedentes el jurado de MANGO Fashion Awards tuvo cuatro presidentes respectivamente; Valentino, Oscar de la Renta, Jean Paul Gaultier y Carolina Herrera. Éllos fueron los encargados de  entregar su Mango Fashion Awards, al dúo belga formado por Sandrina Fasoli y Michaël Marson, ganadores de la primera edición, al coreano Lee Jean Youn, en la segunda edición, a la belga de origen israelí Helena Lumelsky, premiada en la tercera edición y al tailandés Wisharawish Akarasantisook, ganador  de la última edición.

Además de la dotación económica de la Quinta Edición del Mango Fashion Awards, se le ofrece al premiado, la posibilidad de crear una colección cápsula para Mango.

 

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Maribel Verdú Maja de los los Goya de Carrera y Carrera

Maribel Verdú es la cuarta Maja de Carrera y Carrera. La mención fue creada hace cuatro años para premiar a la actriz más elegante de la gala de entrega de los premios Goya de cine. Un jurado de periodistas, entre los que se encuentra diario abierto, vota por la actriz que reuna todos los requisitos para ser Maja de Carrera y Carrera y este año, ha sido Maribel Verdú que defendía su papel de madrastra en Blancanieves.

Para la entrega del galardón, se convocó una cena de gala para noventa personas en uno de los palacetes más bonitos de Madrid, el Palacio de Fernán Núñez con sus paredes enteladas en seda adamascada, sus suelos de madera recia y de mármol envejecido por el tiempo, alternando con unas urnas relucientes que mostraban las últimas creaciones en joyería de Carrera y Carrera. En ese contestó se le dió a Maribel Verdú su premio, una sortija palomita de maíz en oro y pavé de diamantes, como la actriz más elegante de la última ceremonia de entrega de los premios Goya. La Maja de Carrera y Carrera de los últimos premios Goya, agradeció que el jurado la votase mayoritariamente y sentirse “muy orgullosa porque este es el típico premio que cuando lo ves por la televisión dices que qué suerte ser elegida la más elegante, y este año me ha tocado a mi” y acudió con su manager a recogerlo.

Nuestra anfitriona, la vicepresidenta de Carrera y Carrera, Carmen Saenz Varona le hizo los honores a la vicepresidenta de la Acacemia de las Artes y las Ciencias Cinematrográficas, Judith Colell y a Mar Regueras Neus Asensi, Mar Flores, que llevaba un traje idealisísimo de los Alvarno, Jose Toledo, Arancha del Sol o Vicky Martín Berrocal, que cantaba como las grecas, pero por bulerías, en el cuarto de baño del palacete, es que la andaluza es así para sus cosas. No hay nada como darle pié y ella se lanza al ruedo. Posiblemente el tocado más elegante de la noche, lo lucía la actriz de la película Wax, Yolanda Font. Un postizo de los años veinte, regalo de su madrina, realmente elegante y espectacular.

Con esos mimbres y el olor de los 4.500 clavales rojos reventones que el exquisito Ramiro Jofre había diseminado por todas las estancias y teniendo un palacete para disfrutar de la noche, después de la cena servida por Villaplana, no era raro que gracias al buen hacer del DJ y lo suntuoso del espacio sin vecinos a los que perturbar, a Jose Carlos García Gamolina, Lorenzo Castillo, Adela Penedo y un largo etc....nos dieran las doce y la una y las dos…

Por cierto, que esta sortija palomita de maíz, no se vende y sólo la poseen las majas de Carrera y Carrera; Blanca Suárez, Lydia Bosch, y Goya Toledo, ganadoras de las ediciones anteriores

Los mejores Trajes de Novia

Trajes de novia en Barcelona. Carmen Duerto

La firma nupcial St.Patrick, del grupo Pronovias, presenta sus mejores trajes de novia en Barcelona ante compradores llegados de todo el mundo. En 70 propuestas han marcado las cinco líneas de la colección de moda nupcial para el próximo año.

El equipo de diseño, con más de 60 profesionales, dice tomar como referencia la moda ibicenca y el corte vintage para los trajes de novia. Vestidos de crochet, encaje y pedrería, con espaldas en tul transparente con bordados, como si fueran tatuajes, que ellos encuentran perfectos para una boda en la playa o una ceremonia al aire libre, que sería lo propio de Ibiza. También hay lugar para propuestas más clásicas como los vestidos con escotes palabra de honor, corazón y cuerpos encorsetados para marcar la figura de sirena y así dejar que las faldas de tul mórbido, el de mayor calidad, adquieran volumen y vuelo.

Trajes de novia entre 800 y 1600 euros

En la propuesta de St.Patrick, que es la marca que se vende en tiendas multimarca de 90 países de todo el mundo con más de 1000 puntos de venta, sobresalen los denominados escote scoop o en forma de U, con pequeñas mangas en tul o gasa que cubren los hombros, y que por la espalda dibujan la misma U pero invertida.

 También tienen protagonismo los pronunciados escotes en V y los escotes velados de tul suaves. Además de las capitas de tul para cubrir sutilmente los escotes. Los trajes no se destacan por llevar una cola pronunciada, al contrario escasean las prolongaciones.

Otra de las novedades son las aplicaciones de bordados y los velos cortos. Así como algunas faldas con volantes o trocitos de gasas a modo de aplicaciones como si fueran pañuelos. No hay más color que la gama de blancos y cremas, por tanto, ausencia de color.

Siguen siendo tendencia los corsés y los cierres de lazo, en su parte posterior, así como los ornamentos florales y las botonaduras que recorren la espalda. Nuevos guipures, la novedad del brillo del tejido glitter ( las telas con brilli-brilli) y la presencia de cinturones finitos atados por delante o terminados en un lazo posterior, para resaltar la cintura.

Los trajes de St Patrick Bridal van de los 800 a los 1.600 euros de media.

 

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Marta Ortega da a luz a Amancio II

Marta Ortega, hija pequeña del tercer hombre más rico del mundo, Amancio Ortega, ha dado a luz a su primogénito en el Hospital Quirón de A Coruña. 
Una de las herederas de la fortuna del magnate de Inditex ya tiene a su primer hijo con su marido, el jinete Sergio Álvarez. Amancio Ortega se convierte otra vez en abuelo gracias al primer hijo de  Marta, fruto del matrimonio con Flora Pérez Marcote. Ortega ya cuenta con otros tres nietos, los de su hija mayor Sandra, nacida de su primer matrimonio con Rosalia Mera.

El dueño de Inditex,  Amancio Ortega, acaba de ser declarado el tercer hombre más rico del mundo, según la lista que elabora la revista Forbes. Desde hace años ocupa los primeros puestos, aunque en la anterior se encontraba en el quinto lugar. El empresario gana dos puestos y se calcula que su fortuna ronda los 57.000 millones de dólares. Y es que Amancio para haber conseguido ese puesto ha tenido en los últimos doce meses un incremento de 19.500 millones de dólares.
 
Volviendo al cuarto nieto de Amancio, decir que ha pesado 3,900 kilogramos y ya se ha convertido en uno de los bebés más ricos del mundo. La madre en honor a su padre, le ha llamado Amancio II.
Si a Marta su padre le construyó un recinto hípico, considerado uno de los mejores de España, porque montaba a caballo, Amancio II ha nacido con una panadería debajo del brazo.

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Pronovias y la muerte de Manuel Mota,el desahogo de Alberto Palatchi

Alberto Palatchi habla de la muerte de Manuel Mota

Por fin, Alberto Palatchi, presidente de Pronovias, ocho semanas después, se desahoga y da su versión sobre los hechos tan truculentos que rodearon a la muerte de Manuel Mota y que enturbiaron la imagen del mayor grupo empresarial nupcial del mundo. El grupo español Pronovias vende en 90 países, tiene 193 tiendas repartidas por todo el mundo y cuenta con más de 4000 puntos de venta.

“Durante 23 años hemos contado con una persona excepcional ,que se crió y desarrollo con nosotros y que vistió a millones de novias en todo el mundo. Manuel Mota,era un ser humilde,prudente,sensible y generoso. Era simplemente el mejor como artista y como ser humano. Así era y así queremos recordarle.

A raíz de su muerte hemos sido y he sido objeto de gravísimas falsedades y calumnias. Para nosotros ha sido una doble tragedia por la desaparición de Manuel Mota y las gravísimas falsedades vertidas“.

Para dar por concluido este apartado, el presidente de Pronovias, ha comunicado que encargaron una auditoría externa, en la que los expertos descartan las acusaciones vertidas sobre el entorno de trabajo que tenía Manuel Mota y su equipo de diseño. En ese informe se concluye que no han encontrado ningún error. “No entendí lo que ocurrió, han pasado ocho semanas y sigo sin entenderlo y creo que no lo entenderé nunca. Somos una empresa ética y responsable de la que me siento muy orgulloso de lo que hemos conseguido en estos 50 años de existencia. Mis relaciones con Manuel Mota han durado 23 años y jamás se quejó ante mi o ante el Comité de Empresa”.

Lo que pudo haber sido un problema personal y empresarial de consecuencias insalvables, han sabido darle la vuelta “hemos querido actuar con prudencia por respecto a Manuel Mota y a su familia, pero nos reservamos el derecho a tomar las medidas que tengamos que tomar. El daño moral nos ha reforzado como marca, pero no nos lo merecíamos y está superado, aunque la pena por la pérdida de Manuel no la superaremos nunca”.

Palatchi anuncia un cambio de modelo creativo en el grupo ”no habrá más protagonismos que el magnifico equipo artístico compuesto por 60 diseñadores, al que incorporaremos diseñadores consagrados” pero no quiso avanzar ningún nombre y tampoco hablar del relevo en la empresa, aunque su hija mayor ha estado cuatro años haciendo prácticas en Pronovias y se gradúa este año en Estados Unidos.

El otro anuncio que nos tenía reservado Palatchi ha sido la creación del Atelier Pronovias, donde personalizaran los trajes de novias al gusto de los países donde ahora tienen una enorme demanda como son África y China “donde antes alquilaban los trajes y ahora los compran”.

 

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GENTE CON TALENTO de CORTEFIEL 

Carmen Duerto 

El talento en su origen fue una medida de peso, equivalía a un ánfora llena de agua. Luego, pasó a ser una moneda de cambio, un talento de oro son 30 kilos. Ahora es una cualidad que casi todos poseen, solo hay que encontrar la habilidad de cada uno. 

¿Por qué estuvo Ara Malikian tocando media hora en un escaparate de la tienda Cortefiel en la Gran Vía madrileña? Porque es un hombre con talento y la firma está empeñada en ir más allá de la moda. Quieren llegar a los sentimientos de las personas, de ahí que su campaña se llame “Gente con talento” y hayan agrupado a doce personas que luchan por ser mejores porque aman lo que hacen. 

El caso de Ara Malikian es bien elocuente, con cinco años su padre, violinista, le puso un violín en las manos a los doce años daba su primer concierto. Ahora no se despega de su ENEL francés y con él se metió en el escaparate de Cortefiel en la Gran Vía y ante un público atónico interpretó piezas de Bach, Vivaldi y cuando no pudo más detrás del cristal, salió a la calle y allí estuvo improvisando, mientras se colapsaba la acera de los números impares.“Veía tan buen rollo fuera, que quería pasar el cristal”. Malikian, ha tocado en muchos lugares pero jamás en un escaparate “”Me considero un músico, no un virtuoso. Quiero que la gente se enamore de la música y a cuanta más gente enamore mejor”.  

Y qué mejor que terminar el concierto visitando la tienda, que parecía un ARCO tardío con las siete enormes esculturas en resina de José Luis Serzo, desperdigadas por el espacio. Los “Señores del Bosque” de este artista castellano-manchego de 36 años, se van desde Cortefiel de Gran Vía a Shangai.  

Lo bueno de esta campaña es que genera sinergias, que no son modelos distantes, son gente real que lleva ropa real es que es la de Cortefiel. En septiembre lanzaron “Gente Valiente” y ahora le toca el turno a “Gente con Talento”, siempre mensajes positivos porque la ropa es más que el acto de cubrirse el cuerpo, la ropa habla. 

Las doce personas agrupadas por Cortefiel en su campaña “Gente con talento” son; Eva Yerbabuena, Daniel Vidente, Meritxell Falgueras, Alberto Marcos, Sacha Bacroft, Sonia Fernández Vidal, Ara Malikian, Jose Luis Serzo, Verónica Durán, Saúl Cravioto, Rodrigo Costa Félix y Marta Pereira Da Costa

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